Porady

Remont – malowanie ścian wewnętrznych

Odmalowanie ścian wydaje się łatwe. Rzeczywiście wymaga głównie dużej staranności, ale przede wszystkim doboru odpowiednich narzędzi. Widoczne bowiem smugi czy zacieki z farby zepsują cały efekt.

h.jpg

Odmalowanie ścian wydaje się łatwe. Rzeczywiście wymaga głównie dużej staranności, ale przede wszystkim doboru odpowiednich narzędzi. Widoczne bowiem smugi czy zacieki z farby zepsują cały efekt.

Przygotowanie frontu robót 

Malowanie ścian i sufitów oznacza, że znajdujące się w pomieszczeniu wyposażenie, takie jak lampy i meble, narażone jest na zachlapanie. Należy je odpowiednio zabezpieczyć. Najlepiej wynieść meble do innych pomieszczeń, jednak jeżeli nie ma takiej możliwości, należy odsunąć je od ścian i zakryć foliami ochronnymi. 

Przy okazji sprawdzamy stan listew przypodłogowych. Jeśli pomiędzy listwą a ścianą jest szczelina, należy wypełnić ją masą akrylową, a następnie wyrównać jej powierzchnię i zmyć resztki ze ścian oraz listew. W taki sam sposób możemy zlikwidować pęknięcia przy framugach okiennych i drzwiowych. Niewielkie nierówności ścian szlifujemy papierem ściernym. Zmatowienia wymaga również stara farba z połyskiem lub satynowa.

Podłogi wraz z listwami należy osłonić folią malarską, mocując ją taśmą samoprzylepną. Możemy też użyć specjalnego filcu, który wchłania resztki farby i wodę. W przeciwieństwie do delikatnej, podatnej na rozdarcie folii można go używać wielokrotnie i to nie tylko podczas remontu. Filc bowiem skutecznie chroni przed plamami z farb i olejów oraz tłumi uderzenia.

Przed malowaniem musimy zdemontować żyrandole oraz wiszące na ścianach lampy, zaś gniazdka i włączniki światła zakryć folią oraz zakleić ich brzegi taśmą malarską. Okna zakrywamy folią wraz z ramami, skrzydła drzwiowe zdejmujemy, a futryny oklejamy taśmą malarską. Pamiętajmy, że taśmę należy oderwać nie później niż zaleca jej producent, w przeciwnym bowiem razie możemy uszkodzić pomalowaną powierzchnię. Ściany i sufit musimy przed malowaniem umyć letnią wodą z dodatkiem szarego mydła, najpierw jednak konieczne jest sprawdzenie ich stanu. Jeżeli farba jest popękana lub odstaje od podłoża, należy ją namoczyć i usunąć skrobakiem.

Warto też – na wszelki wypadek – przeprowadzić test przyczepności powłoki w tych miejscach, gdzie nie budzi ona obaw. W tym celu przyklejamy kawałek taśmy malarskiej i energicznym ruchem odrywamy. Jeżeli przyczepiła się do niej farba, oznacza to konieczność jej usunięcia. Rysy oraz ubytki najpierw pogłębiamy metalową szpachelką lub skrobakiem, a następnie wypełniamy zaprawą wyrównawczą i dokładnie szlifujemy oraz odpylamy powierzchnię.

Dobór narzędzi

Zarówno pędzle, jak i wałki mają różną szerokość. Różna jest też długość runa wałków oraz włosia pędzli. Podczas doboru narzędzi należy stosować się do zasady, że im gładsza powierzchnia, tym krótsze runo. Gładką ścianę malujemy wałkiem z 10-milimetrowym runem, zaś porowatą lub nierówną z powodu faktury – wałkiem z runem o długości 19-25 mm.

Jeśli planujemy dekoracyjne malowanie, skorzystajmy z wałków, w których tradycyjne runo jest zastąpione innym materiałem. Narzędzie musi być dobrane do rodzaju farby. Do farb rozpuszczalnikowych zalecane są pędzle z naturalnego włosia, natomiast do farb wodorozcieńczalnych pędzle z włosia syntetycznego. Pędzle płaskie służą do malowania ścian i sufitów, zaś zaokrąglone – do malowania rogów i kantów. Jeśli mamy do pomalowania ścianę za grzejnikiem, sięgnijmy po specjalny wąski pędzel o trzonku zagiętym pod kątem.

Gruntowanie

Bardzo ważne jest zagruntowanie podłoża, preparatem dobranym do rodzaju farby. Obecnie zaleca się przeprowadzanie tej czynności zawsze, jest zaś ona szczególnie wskazana w przypadku, gdy podłoże jest chłonne, zabrudzone itp. Można użyć środka gruntującego lub podkładowego albo farby do gruntowania – dostępne są produkty przeznaczone do konkretnego rodzaju podłoża (np. surowych bądź malowanych ścian, płyt g-k itp.) oraz

uniwersalne. Gruntowanie zwiększa przyczepność farby i zmniejsza chłonność podłoża. Gładki podkład o równej nasiąkliwości na całej powierzchni umożliwia uzyskanie jednolitego koloru. Gruntujemy za pomocą pędzla, a nie wałka, gdyż umożliwia on dokładne wcieranie preparatu w podłoże. Przed malowaniem grunt musi wyschnąć bo powłoka malarska będzie się łuszczyć.

Malowanie

Farbę nakładamy ręcznie za pomocą pędzla, wałka lub z pistoletu. Przed przystąpieniem do malowania należy ją dokładnie wymieszać. Farba powinna mieć konsystencję niezbyt gęstej śmietany, nie może też zawierać jakichkolwiek grudek.

Najpierw malujemy wnęki okienne i ścianę  za grzejnikiem, następnie jeden z narożników pod sufitem, a na koniec przystępujemy do malowania płaszczyzn. W miejscach ich łączenia farbę musimy nakładać bardzo starannie, aby nie powstały zacieki lub nie pozostały niepomalowane miejsca. Korzystamy z wyspecjalizowanych pędzli lub wałka do narożników. Nadmiar farby trzeba najpierw odsączyć z narzędzia malarskiego – pędzel ocieramy o krawędź wiaderka, zaś wałek o kratkę kuwety.

Sufit malujemy wałkiem zamocowanym na kiju teleskopowym, zaczynając od okna. Ściany łatwiej malować wałkiem o szerokości 20 cm – użycie pędzla wymaga większej wprawy. Farbę nakładamy jednorazowo na powierzchnię ok. 1 m2, przy czym pierwszą warstwę równolegle do ściany z oknem, drugą zaś prostopadle, po lekkim przeschnięciu pierwszej. Farbę emulsyjną nanosimy pasami pionowymi lub poziomymi, zaś błyszczącą farbę rozpuszczalnikową – pasami pionowymi. Malując posuwamy się od góry do dołu ściany. Mimo że rozprowadzamy farbę na niewielkich powierzchniach, to jednak musimy pokryć nią za jednym razem całą ścianę. Jeśli przerwiemy pracę, miejsce połączenia farby wyschniętej i nanoszonej później będzie widoczne. Malując wałkiem pamiętajmy o nakładaniu farby na krzyż, aby pokryć nią wszystkie nierówności podłoża.

Malowanie za pomocą pistoletu natryskowego pozwala nałożyć cieńszą i równiejszą warstwę farby. Praca postępuje szybciej, a zużycie materiałów jest mniejsze. Pomieszczenia muszą być dobrze wentylowane, gdyż w powietrzu będą się unosiły rozpylone drobinki farby. Konieczne jest też uprzednie przecedzenie farby, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogłyby zatkać dysze. Pamiętajmy też, iż farba musi mieć lepkość dopuszczaną przez producenta pistoletu. Dostępne są też urządzenia z natryskiem hydrodynamicznym, są one jednak drogie i stosowane tylko przez wyspecjalizowane firmy.

HARDY radzi:

GŁÓWNE CECHY DOBREGO WALCA

Poszycie przyklejone do rdzenia walca zapobiega przeciekaniu do niego farby.

Zastosowane kleje są odporne na rozpuszczalniki, nie wchodzą w reakcję z agresywnymi farbami. Profesjonalne walce są nawinięte spiralnie (bezszwowo), dzięki temu unikniemy powstawania smug na ścianie.

Najlepszy materiałem na poszycie (runo) jest poliamid, który cechuje się dużą odpornością na ścieranie i prawie wszystkie rozpuszczalniki. Bardzo dobrze absorbuje farbę i wolno ją oddaje na malowaną powierzchnię. Poszycie poliamidowe jest elastyczne, dzięki czemu farba jest rozprowadzana równomiernie.

GŁÓWNE CECHY DOBREGO PĘDZLA

Współczynnik TOP określa, jaki procent włosia użytego do produkcji ma deklarowaną długość. Pędzle najwyższej jakości mają współczynnik TOP powyżej 70%. Skuwka pędzla wykonana jest z blachy nierdzewnej, niklowanej lub miedziowanej.

Odpowiednia przestrzeń w budowie pędzla – dzięki takiemu ułożeniu włosia daną powierzchnię możemy pomalować mniejszą ilością farby.